圖、文／VOGUE
Raf Simons以帶有批判性的藝術眼光看待美國
在麥迪遜大道的Calvin Klein店面中，品牌的全新設計形象懸吊於屋頂椽架上。扭結絲帶、人體模型以及時尚界所有的色彩與藝術幻想，如今都在Calvin Klein比利時設計師Raf Simons與美國藝術家Sterling Ruby的合作中呈現。
#SuzyNYFW：Calvin Klein，The Horror Movie？
現正販售的服裝具有現代感、線條流暢且迷人，吸引著街頭的購物者，無論他們在尋找的是時髦的訂製大衣、完美剪裁的長褲、細緻雪紡襯衫或者來自美國農村的復古拼貼圖案。
最重要的是，此系列看起來不止擁有魅力，甚至還帶有趣味。對於一位在1968以「Calvin Clean」為名創立公司的設計師而言，這無疑是一道色彩繽紛的新曙光。
早期極簡主義風格的Raf Simons轉化為今日對於美國的致敬，多麼瀟灑別致！
然而，這些服裝是六個月以前冬季的成果。本週的2018春夏系列發表會令人熟悉。Calvin Klein紐約總部內有著相同的場景，同樣以緞帶為概念裝飾，幾乎都是血紅色或者陽光橘，高掛在頭頂上作為裝飾。
更令人印象深刻的著名面孔一字排開，在表演藝術領域的名人有露琵塔尼詠歐Lupita Nyong' o、凱特柏絲沃Kate Bosworth以及傑克葛倫霍Jake Gyllenhaal等。
但是這是什麼？我的頭上像是掛著一把隨時都會掉落的達摩克利斯劍，鐵鎚在啦啦隊長毛茸茸的加油球底下搖晃。一向歡樂又活力四射的Sterling Ruby似乎變成了一部恐怖電影。
「對我來說，這個系列是關於美國—以及Calvin Klein的美國印象。」Raf Simons在後台說。「我把他想成是一組偉大的三部曲，需要一些融合整間公司的元素。對我來說，這是關於美國—Calvin Klein的美國。」
秀場筆記更加具體地說明。標題「甜美夢境（Sweet Dreams）」之下，寫著諷刺的導言：「抽象的恐怖和夢境。」解釋著這場秀「以電影為靈感，來自於好萊塢的夢工廠，對於美國夢魘和全能美國夢的描述。」
「恐怖和夢想的『線索』啟發了這組系列。」時裝秀背後的故事仍在繼續，在伸展台上化作純潔的中世紀輪廓，卻使用尼龍和橡膠營造暗黑陰影。定義15分鐘成名文化的安迪沃荷Andy Warhol，同時也是方程式的一部分，帶來粉碎天真的暗示性影像。
Raf Simons與Pieter Mulier於Calvin Klein 2018春夏系列服裝秀
電影元素成為Raf Simons和副手Pieter Mulier的靈感，包含〈刀Knives〉（1981－1982年）、〈電椅Electric Chair〉（1964－1965年）以及〈Ambulance Disaster〉等，全都是來自於安迪沃荷Andy Warhol《死亡與災難Death and Disaster》系列的作品。
最令人不舒服的諷刺意味則是，輕飄的睡袍象徵著年輕女子的天真；或者是設計師重新翻玩他在處女秀中首度推出的牛仔靴。另一項參考風格來自於阿米許（Amish）拼貼，而隨著身體擺動的流蘇則演繹狂野西部風格。這些細線條甚至被製作成包款，在身體上形成有如絲質流蘇般的層次。
另一項標誌性宣言則是以橡膠作為面料，有助於營造此秀詭譎不安的氣氛。
然而，這一切的服裝到底代表什麼？我可以在其中看見Raf Simons承襲了他在迪奧時期所發展的豐盈裙款輪廓。一系列不分性別的雨衣則展現出設計師完美的剪裁技巧，並抓住了Calvin Klein系列原有的簡潔俐落線條。但是強烈的色彩如綠色、血紅、金黃或天藍等，幾乎都抹上了黑色污漬，加強令人不安的氣息。
美國夢對於美國來說十分獨特。那是一種得以實現目標的想法，也沒有其他國家擁有如此深刻的情感。然而，不論這座國家正在經歷何等政治創傷，轉化爲服裝似乎令人有些尷尬，特別是對於一位來自外地的設計師而言。
在Calvin Klein位於麥迪遜大道的店面中陳列之後，此系列將會看起來如其原本樣貌，是一組帶有趣味藝術氣息的巧妙服裝設計。然而，就像恐怖電影般，其中潛藏的不安氣息，亦在服裝秀本身留下了一道問號。
※出處
撰文：Suzy Menkes 編輯：Lovina Wazowski VOGUE.TW | 翻譯：Joanne／來源：@SuzyMenkesVogue
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