文／亞然
凌晨三點還睡不著，肚開始餓，與其在床上輾轉反側，不如落街吃宵夜，吃飽再睡。這個時分可以選擇的餐廳不多，不過其實不必選擇，因為我早就心有所屬，我懷疑睡不著也只是因為太希望想吃得到一碗拉麵。
我是「拉麵控」，來到台北之後興奮到不得了，因為日本有名的拉麵店幾乎都在台北有分店，好吃之餘還賣得更便宜，什麼一燈一幻屯京太陽番茄拉麵等等都吃得到。
芸芸拉麵店中，我對大牌子一蘭沒特別好感，要我在門外排隊排大半小時實在大可不必，難得凌晨四點還在營業、而且不用排隊我才來吃。早前看新聞，見到大陸爆出山寨一蘭的「蘭池拉麵」，由裝修到餐牌餐具、從頭到腳都抄到十足，每次見到這些山寨XX的新聞，都不能不佩服內地人做事的一絲不苟。
你可能會問，為什麼無端端半夜會想吃肥膩的拉麵？因為睡前在床上一口氣讀了半本《拉麵－－一麵入魂的國民料理發展史》。書的封面是個西裝男的正面，但頭部換成一大碗豚骨叉燒拉麵。愈讀愈夜，愈讀愈餓，終於要先將欲望解決才能安然入睡。
《拉麵》一書由紐約大學的美國歷史學者喬治．索爾特（George Solt）所寫，好像外國學者都喜歡研究日本飲食文化。我在亞非學院政治系的一位老師（Kristin Surak），也寫過一本有關日本茶文化的書，從日本茶道講文化國族主義（cultural nationalism）。
說回拉麵，當大部分人去日本旅遊時，都會覺得如果沒有吃過一兩碗拉麵就彷彿沒有到過日本。但實際上一碗拉麵卻是徹頭徹尾的中國食物、由中國傳入，而且拉麵文化在日本興起也只是上世紀中、二戰後所發生的事。《拉麵》一書寫的就是拉麵文化興起的故事。
拉麵剛剛傳到日本的時候，這碗湯麵有一個《文匯》、《大公》必定大力鞭撻追擊的名字──「支那麵」。書裡面提到幾個有關拉麵如何傳到日本的說法，有說從明朝時期開始傳入，也有說是十九世紀時開始，但無論如何，這些說法都有共通點：就是拉麵從中國傳入，半點無誤。而在當年日本帝國時期，要命名一款中華料理，「支那麵」就是當時的名稱。
拉麵雖然早就傳入，但發揚光大還是二戰之後的事。作者的其中一個問題，就是為何日本人的口味會忽然轉變？從喜歡吃飯變成喜歡吃麵？作者認為一切都不應該如此純粹如此偶然。
實際上，戰後日本曾經出現糧食危機，以美國為首的同盟國當時占領日本（直至1952的年《舊金山和約》生效），一方面為了解決日本國內危機，另一方面也因為美國自身積存太多大麥，因此大量將大麥輸到日本，再將大麥造成麵條，同時通過各種各樣的宣傳，將日本的飲食文化改變：麵食起，米食落。
拉麵最盡興的食法，是要吃完麵之後加白飯，拌進麵湯之中，這才能吃出整碗拉麵的靈魂。吃飽捧著肚子走出拉麵店，凌晨四點天還未亮，這是一種前所未有的滿足，忍不住大叫一聲：拉麵萬歲！
作者：亞然
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