商業周刊 /Uniqlo利潤將創新高 柳井正:我們不是快時尚

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▲迅銷集團創辦人、總裁兼董事長:柳井正。(圖/商業周刊提供/優衣庫)

採訪整理/蔡茹涵

9月26日,選在巴黎時裝週正如火如荼開展的時間點,平價服飾品牌優衣庫(Uniqlo)展開一項創舉——舉辦史上首場大型裝置藝術展覽,力拚在這場國際時尚盛事中插旗。

開幕儀式上,優衣庫母公司迅銷集團總裁柳井正致詞時,反覆強調兩個觀念:第一,要以高質感基本款迎戰瞬息萬變的流行趨勢;第二,徹底與快時尚劃清界線,「我們不是快時尚,我們要做的服裝,正好和快時尚相反!」

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這場展會、這項宣言,對這個向來低調的品牌別具意義。2016年,優衣庫曾一度迎來創業史上的最低谷,下半年度淨利衰退高達8成,今年7月公布的第三季表現卻令人驚豔——在Gap、H&M等平價服飾品牌普遍衰退之下,它不僅前三季淨利較去年同期成長23%,海外市場營收正式超越日本市場,財報上更樂觀表示:「預計2018年可創下有史以來最高利潤,達到1300億日圓。」

短短兩年內快速翻身,大張旗鼓宣示未來方向,它靠的是什麼?

首先,它調整了物流策略。捨棄過去遠在中國與東南亞各地的大型「生產倉庫」,改成位於日本近郊、數量多十倍的中小型倉庫,一可降低物流費用,二可配合門市的缺貨需求補貨,三還可即時統計庫存數據,快速生產追加,避免一次下單即累積大量庫存。儘管無法透露具體數字,「但我們的物流成本明顯下降了!」迅銷高級副總裁勝田幸宏透露。

其次,是「有明計畫」,也就是柳井正宣布轉型為「數據消費零售公司」後,一系列的科技化策略,找來全球大型科技公司合作,力求從設計、生產、製造到全員的工作方式都導入數據。

最後,是徹底釐清品牌定位。優衣庫向來以品項少出名,產品數量甚至不到Zara的三分之一。但是,它決心徹底將「質量」拉到最前面,例如與日本島精機製作所合作,推出宛如3D列印般、可一體成形織造喀什米爾毛衣的針織機。

《商業周刊》取得獨家訪問,與柳井正直接對話。一手創辦優衣庫、宣布2019年將退休的他,這兩年如何扭轉公司劣勢?以下是採訪摘要。

《商業周刊》問(以下簡稱問):2016年,迅銷集團淨利曾一度衰退8成,卻能在兩年內快速回穩,今年還將創下歷史新高,最關鍵的原因是什麼?

柳井正答(以下簡稱答):我想,我們對服裝的基本方針,在全球逐漸得到了顧客的承認與支持,這應該是最大的因素,背後當然還有很多細節。

我認為,全球服裝的發展方向,和我們提出的LifeWear是一致的:服裝只是工具,是人基於自身的個性,去選擇要穿什麼樣的衣服來展現自己。在過去,快時尚總是追趕著流行的趨勢,但對優衣庫而言,還是以基礎款和經典款為主,只稍微融入一些流行的元素。

服裝的製作過程,對環境本身就是一種負擔,更何況追逐流行所製造出來的服裝,有很大一部分都是不被需要的東西。因此,優衣庫絕對不是一個快時尚品牌,我們最大的理想,不是做那種穿一次就扔掉的衣服。這樣的方針,逐漸在各國得到了大家的認同,特別是亞洲國家。

問:全球零售業者都遭逢電商衝擊並力求轉型,你也曾在去年提出「有明計畫」做為因應之道,目前進展如何?

答:關於有明計畫,大家好像都會直覺聯想到電商,但對我們來說,它的真正目標,是從各層面著手,徹底去轉變我們習以為常的工作方式。

有明計畫的涉及範圍非常廣,從商品設計、企畫、銷售到物流、顧客服務都有,簡單來說就是把所有流程中得到的數據都蒐集起來,再以它為基礎,重新去規畫最源頭的生產。

舉例來說,什麼樣的商品最受到歡迎?這個問題,消費者、銷售人員和商品策畫人員,都有各自的答案,我們把大家的訊息全部整合在一起,找出共通邏輯,再做成新商品提供給顧客。可以說,以前是按照服裝產業的季節慣例去生產,未來改以數據為導向,任何季節的商品,都有可能在全球任何地方銷售。

至於電商,我的態度是:如果你的實體店鋪賣不好,電商肯定也會賣不好。特別是優衣庫強調材質和高性價比,如果你沒有親手摸到衣服,就無法感受材質,所以我們的實體店一定會繼續擴點,這是電商無法滿足的部分。

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※精彩全文,詳見《商業周刊》1612期。
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關鍵字: 商業周刊快時尚Uniqlo優衣庫

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