圖文／鏡週刊
如果要為台灣咖啡做一個行腳節目，「森高砂咖啡」的負責人董鼎禾，應是最佳主持人選。當許多咖啡館都因台灣咖啡的高價卻步，「不是台灣咖啡，不進我的吧台。」董哥霸氣的說。
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「基本上台灣在苗栗後龍溪以南，無論東西岸，只要靠山都有種咖啡。過去日治時代，帶進各種品種豆子，那時有4大咖啡產區，瑞穗、關山、古坑、三地門。」董鼎禾說。而後國民黨來，發現沒有內需市場，也就開始荒廢了咖啡產業。
重啟咖啡業的契機，反而是在921地震之後，「農民發現了日治時代遺留下的原始野生種，被放了6、70年後，已經被土地所馴化，生長期完全符合台灣梅雨、夏颱、秋颱的特性，連灌溉都不用。」目前森高砂涵蓋了全台12大鄉鎮，合作的農戶高達121戶，佔台灣咖啡供應量的4成之多。
穩定的供貨量，是他6年來走訪產地與農民搏感情的成果，與其說是開咖啡館，不如說是在做咖啡農戶的普查，原本是電子業董事長的董鼎禾，從17歲開始，就是業餘的咖啡玩家。他第一次接觸台灣咖啡，是在屏東八八風災的重建部落。「當地咖啡農要我說實話，我說，你不如明天一早把咖啡園一把燒了，別種了。」
除了一條龍式的經營欠缺專業，比非洲國家高30倍的採收成本，也毫無競爭力。「既然無法節省成本，只能往上提高品質。」無法抗拒農民質樸熱切的眼神，他牙一咬，賣了房子創立品牌，搬現金上山與小農談合作。「賣台灣咖啡的優點就是你可以直接控制生豆商。我不契作，也不講價，但若你品質不到標準，我們就一起來檢討、調整，重點是在進步。」
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森高砂的台灣咖啡，以手沖呈現，董哥認為，越少的干擾，越簡單的工具，越能逼出咖啡的實力。上桌時一定是一冷一熱，讓客人能比較不同溫度下的風味。每年，他至少開車巡視全台產地台6、7次以監管品質，也留意農地的狀況。「像去年柚子被化學催熟，附近的咖啡田就也會受影響，我看到就跟他們說前5排的豆子我不要。」
而在輔導的過程中，他也看到台灣咖啡農的無限創意，「台灣農民習慣把水果種甜，連咖啡都帶有強烈的蔗糖感，造成回甘的特色。」不過各地咖啡仍風格獨具，好比阿里山與瑞穗有最完美的酸味；台中新社日照少，卻利用烘香菇機做出令人驚艷的日曬豆；台東太麻里海拔不高，但日夜溫差仍大，紅糖、黑糖尾韻漂亮。古坑農戶的咖啡田展現客家人的精實，整齊劃一，有強烈的芝麻、堅果香氣；而關山的阿美族，種田則隨性放任宛如野生，甚至用小米酒的酒麴來做發酵，「但味譜變化很大，每次拿到都是一期一會。」董哥笑說。
接下來，他更將致力於推廣檳榔農於林下種咖啡，讓咖啡根抓緊水土，「若是種在檳榔樹下，我就願意契作。」目前已有17、8戶檳榔農與他合作。來森高砂喝咖啡，就像走了一遭台灣，把台灣各地的風土之味都收進嘴裡。
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